National NX-32TH110 ремонт подсветки
Привет друзья!! 🙂
Сегодня я расскажу Вам о очередном одноразовом ужасе. Называется он National NX-32TH110
Все картинки в статье можно увеличивать- для этого просто кликайте по ним
На первый взгляд неисправность ничего сложного не представляет- звук есть, изображения нет, экран темный, просматриваются силуэты. Короче все стандартно- требуется ремонт подсветки.
Диагностика тоже ничего сверхъестественного не представляет- проверяем исправность LED- драйвера, если там все в порядке, то разбираем матрас и меняем светодиоды (планки или светики, разницы нет).
Однако, как выяснилось, на практике все оказалось не так-то просто… Если точнее- с разборкой телевизора нарисовался огромнейший геморрой, про который и собираюсь Вам поведовать.
Итак, поехали…
Диагностика
Внутри у нас оказался обычный «одноплатник», собранный на майне JUC7.820.00213099
Проверка драйвера светодиодной подсветки никакой сложности не представляет: мультиком подключаемся к разъему подключения планок и производим замеры.
А они оказались следующие:
В Дежурном режиме напруга была +18V.
При включении в рабочий режим наблюдается бросок до +52V, затем плавное падение опять до +18V.
Вывод- драйвер жив, нужно матрас разбирать.
Небольшое отступление от темы.
Мне частенько задают такой вопрос: «Если при включении наблюдается такой бросок напряжения, может быть это и послужило причиною перегорания светодиодов? Наверное нужно сначала добиться чтобы броска не было и лишь затем светодиоды менять, а то они опять перегорят?»
Ответ: В том что происходит бросок напряжения ничего удивительного нет- дело в том что работа драйвера подсветки на этом и построена: сначала включается повышающий преобразователь напряжения, затем это повышенное напряжение должно пройти через светодиодную цепь, и лишь после этого оно поступает на регулирующий элемент с токовым датчиком. Если светодиодная цепь окажется разорванной то, естественно, и на регулирующий элемент ничего не поступит.
Продолжаем… 🙂
Ну, в общем, мы убедились что LED- драйвер исправен, теперь придется разбирать матрицу.
Порядок разборки
Сразу-же хочу отметить что приколы начались еще даже и не разбирая телевизор. У него на корпусе оказались три полоски скотча по периметру.
Зачем они там нужны совершенно не понятно… Конечно их нужно удалить.
Дальше еще один «анекдот»: выяснилось что здесь нижний пластик (в котором динамики) служит одновременно и креплением майна.
Ну то есть нужно майн сначала убрать, а иначе мы его просто не снимем и до платы драйверов не доберемся. В общем получилось вот так:
Плата драйверов здесь оказалась не приклеенной- просто пара резиновых уголков (хоть на том спасибо 🙂 ).
Далее- выкручиваем винты в нижней части и удаляем декоративную пластину
И вот тут-то и началось «самое интересное»… Матрица сделана здесь по принципу «выдвижной ящик в тумбочке». То есть она должна выдвигаться из рамки
Причем выдвигаться она должна вместе со светорассеивателем и на этом хочу заострить особое внимание!! Если пытаться вытаскивать матрицу отдельно, то ничего из этого не выйдет, более того есть риск и саму матрицу повредить!
Так вот в моем случае эта матрица ну совершенно не хотела вытаскиваться!!! Причем от слова СОВСЕМ!!! Ситуация нарисовалась крайне тупиковая: выдирать «в наглую»- матрас треснет, отказываться от ремонта- удар по самолюбию ( 🙂 ), да и времени потраченного жалко…
Пришлось звонить клиенту и пояснять ему ситуацию с целью «получить добро».
Вообще, друзья мои, для подобных ситуаций предусмотрен вариант перестраховки и называется он Договор оказания услуг. То есть наш святой долг предупредить клиента о возможных рисках и снять с себя ответственность в случае форс-мажора.
В моем случае клиент оказался адекватным. Сказал «Да ну и ладно! Лопнет экран- ну оставь его себе на запчасти. Смысл мне телек забирать? Он все равно неисправный- или выброшу или будет в сарае храниться годами».
Итак, мои мучения: сначала попробовал применить хитрость- завел пластиковую пластину под светорассеиватель, а сверху зацепил на скотч
Поначалу ничего из этого не вышло- не захотела матрица вытаскиваться… Затем возникла мысль что, может быть, матрица приклеена или просто залипла от времени и поэтому по всему периметру промочил ее изопропиловым спиртом
Выждал пару минут и, О ЧУДО!!!!, после небольшого покачивания из стороны-в сторону, матрица сдвинулась с места!!!
Хочу отметить еще один момент- по мере вытаскивания матрицы, она, зараза, начинает провисать по середине. Нужно ее поддерживать, а то мало-ли что…
Ну, и, собственно, вот так и добрались до планок
Конечно возникла мысль почему матрица выниматься не хотела? Следов клея обнаружено не было, грязи, вроде, тоже… Единственная более-менее правдоподобная версия- может быть рамка немного зажимала. Поэтому на всякий случай я ее немного разогнул по всему периметру отверткой.
Думаете на этом проблемы закончились? Да как-бы не так!!! Нижний белый поддон оказался приклеен в нижней части и поэтому вынуть его полностью не удалось. В принципе это не страшно- просто отогнул его в сторону.
Помимо всего прочего и сами планки были приклеены к поддону по всей своей длине. Пришлось греть…
В результате всех наших мучений вот что мы имеем: две планки на алюминиевой основе, по 4 светика на каждой из них. Вот маркировки на планках:
Светодиоды типоразмера 3030, 6-ти Вольтовые.
Для проверки можно применить специальное устройство, или просто внешний источник +5V.
Далее у нас есть два варианта:
1. Планки купить согласно маркировке.
2. Светодиоды перепаивать.
Оба варианта вполне приемлемы, тут уж кому как удобнее, 🙂
Лично мне проще светодиоды перепаять, чем ждать когда планки придут. По этому поводу есть отдельная статья.
Если Вы решили планки заказывать, то дальнейший рассказ может быть Вам и не интересен- про ток подсветки только не забудьте когда телек соберете (об этом в конце статьи отдельный абзац будет), ну а если решили перепаивать, то рассказываю дальше…
Как паять светодиоды
Здесь для работы нам потребуется:
1. Паяльный фен
2. Нижний подогрев
3. Паяльная химия
4. Сами светодиоды (насчет марки- чуть ниже)
Планки в данном случае имеют алюминиевую основу, так что греть их нужно с двух сторон: сверху дуем феном, а снизу нужен подогреватель. Подогреватель можно купить (ссылка чуть выше), лично пошел по принципу «голь на выдумки хитра» и приспособил для этой цели обычный утюг 🙂 . правда пришлось немного поколдовать с температурой- чуть увеличил порог срабатывания температурного регулятора чтобы температура была 250- 270 градусов.
Светики здесь оказались немного интересные- размер 3030, 6-ти Вольтовые, однако контактные площадки у них были необычные
Было принято решение применить светики 3030, 6V, с контактами EMC. Правда есть нюанс- обратите внимание на контактные площадки. На данных светиках широкий контакт является катодом.
Насчет того где их купить- есть отдельный раздел, а для того чтобы их припаять нам нужна будет паяльная паста. Лично я предпочитаю с температурой плавления 183°C.
Ну а сам процесс пайки совсем не сложен: наносим немного пасты на контактные площадки
Прикладываем светодиод (про полярность не забываем!!!)
И отправляем все это дело на подогреватель. Паста расплавится, светодиод припаяется. Так как температура подогревателя настроена на 250 градусов, а температура плавления пасты составляет 183 градуса мы и светодиод не перегреем и фен нам не понадобится
Меняем сразу все светодиоды, проверяем результат, клеим «пуговицы» и телек можно собирать
Чуть дополню: насчет того как клеить светорассеиватели существует много мнений. Тут кто на что горазд: то супер-клей применяют, то термоклей, то еще что-то…
Помимо этого сами «пуговки» еще и правильно приклеивать нужно чтобы избежать засветов на экране. В общем обо всем об этом у меня есть отдельный рассказ…
И под занавес всей этой истории:
Как уменьшить ток подсветки
Думаю не нужно рассказывать о том, что это очень важный момент после ремонта! Мы же не хотим чтобы они опять перегорели в самом ближайшем будущем и все наши труды были напрасны?
А на этом майне (напомню что речь у нас идет о JUC7.820.00213099
Все оказалось достаточно просто: нужно просто увеличить номинал токового датчика. Он здесь состоит из четырех SMD резиков. Вот они- прямо возле разъема находятся
Номиналы: 2 штуки по 2R4 и 2 штуки по 5R1. Удалил 1 2R4 и 1 5R1. Ток упал до 240 мА. Думаю нормально будет 🙂
На этом разрешите закончить. Удачи в ремонтах!! 🙂