National NX-32TH110 ремонт подсветки
Привет друзья!! 
Сегодня я расскажу Вам о очередном одноразовом ужасе. Называется он National NX-32TH110
Все картинки в статье можно увеличивать- для этого просто кликайте по ним
На первый взгляд неисправность ничего сложного не представляет- звук есть, изображения нет, экран темный, просматриваются силуэты. Короче все стандартно- требуется ремонт подсветки.
Диагностика тоже ничего сверхъестественного не представляет- проверяем исправность LED- драйвера, если там все в порядке, то разбираем матрас и меняем светодиоды (планки или светики, разницы нет).
Однако, как выяснилось, на практике все оказалось не так-то просто… Если точнее- с разборкой телевизора нарисовался огромнейший геморрой, про который и собираюсь Вам поведовать.
Итак, поехали…
Диагностика
Внутри у нас оказался обычный «одноплатник», собранный на майне JUC7.820.00213099
Проверка драйвера светодиодной подсветки никакой сложности не представляет: мультиком подключаемся к разъему подключения планок и производим замеры.
А они оказались следующие:
В Дежурном режиме напруга была +18V.
При включении в рабочий режим наблюдается бросок до +52V, затем плавное падение опять до +18V.
Вывод- драйвер жив, нужно матрас разбирать.
Небольшое отступление от темы.
Мне частенько задают такой вопрос: «Если при включении наблюдается такой бросок напряжения, может быть это и послужило причиною перегорания светодиодов? Наверное нужно сначала добиться чтобы броска не было и лишь затем светодиоды менять, а то они опять перегорят?»
Ответ: В том что происходит бросок напряжения ничего удивительного нет- дело в том что работа драйвера подсветки на этом и построена: сначала включается повышающий преобразователь напряжения, затем это повышенное напряжение должно пройти через светодиодную цепь, и лишь после этого оно поступает на регулирующий элемент с токовым датчиком. Если светодиодная цепь окажется разорванной то, естественно, и на регулирующий элемент ничего не поступит.
Продолжаем…
Ну, в общем, мы убедились что LED- драйвер исправен, теперь придется разбирать матрицу.
Порядок разборки
Сразу-же хочу отметить что приколы начались еще даже и не разбирая телевизор. У него на корпусе оказались три полоски скотча по периметру.
Зачем они там нужны совершенно не понятно… Конечно их нужно удалить.
Дальше еще один «анекдот»: выяснилось что здесь нижний пластик (в котором динамики) служит одновременно и креплением майна.
Ну то есть нужно майн сначала убрать, а иначе мы его просто не снимем и до платы драйверов не доберемся. В общем получилось вот так:
Плата драйверов здесь оказалась не приклеенной- просто пара резиновых уголков (хоть на том спасибо ).
Далее- выкручиваем винты в нижней части и удаляем декоративную пластину
И вот тут-то и началось «самое интересное»… Матрица сделана здесь по принципу «выдвижной ящик в тумбочке». То есть она должна выдвигаться из рамки
Причем выдвигаться она должна вместе со светорассеивателем и на этом хочу заострить особое внимание!! Если пытаться вытаскивать матрицу отдельно, то ничего из этого не выйдет, более того есть риск и саму матрицу повредить!
Так вот в моем случае эта матрица ну совершенно не хотела вытаскиваться!!! Причем от слова СОВСЕМ!!! Ситуация нарисовалась крайне тупиковая: выдирать «в наглую»- матрас треснет, отказываться от ремонта- удар по самолюбию ( ), да и времени потраченного жалко…
Пришлось звонить клиенту и пояснять ему ситуацию с целью «получить добро».
Вообще, друзья мои, для подобных ситуаций предусмотрен вариант перестраховки и называется он Договор оказания услуг. То есть наш святой долг предупредить клиента о возможных рисках и снять с себя ответственность в случае форс-мажора.
В моем случае клиент оказался адекватным. Сказал «Да ну и ладно! Лопнет экран- ну оставь его себе на запчасти. Смысл мне телек забирать? Он все равно неисправный- или выброшу или будет в сарае храниться годами».
Итак, мои мучения: сначала попробовал применить хитрость- завел пластиковую пластину под светорассеиватель, а сверху зацепил на скотч
Поначалу ничего из этого не вышло- не захотела матрица вытаскиваться… Затем возникла мысль что, может быть, матрица приклеена или просто залипла от времени и поэтому по всему периметру промочил ее изопропиловым спиртом
Выждал пару минут и, О ЧУДО!!!!, после небольшого покачивания из стороны-в сторону, матрица сдвинулась с места!!!
Хочу отметить еще один момент- по мере вытаскивания матрицы, она, зараза, начинает провисать по середине. Нужно ее поддерживать, а то мало-ли что…
Ну, и, собственно, вот так и добрались до планок
Конечно возникла мысль почему матрица выниматься не хотела? Следов клея обнаружено не было, грязи, вроде, тоже… Единственная более-менее правдоподобная версия- может быть рамка немного зажимала. Поэтому на всякий случай я ее немного разогнул по всему периметру отверткой.
Думаете на этом проблемы закончились? Да как-бы не так!!! Нижний белый поддон оказался приклеен в нижней части и поэтому вынуть его полностью не удалось. В принципе это не страшно- просто отогнул его в сторону.
Помимо всего прочего и сами планки были приклеены к поддону по всей своей длине. Пришлось греть…
В результате всех наших мучений вот что мы имеем: две планки на алюминиевой основе, по 4 светика на каждой из них. Вот маркировки на планках:
Светодиоды типоразмера 3030, 6-ти Вольтовые.
Для проверки можно применить специальное устройство, или просто внешний источник +5V.
Далее у нас есть два варианта:
1. Планки купить согласно маркировке.
2. Светодиоды перепаивать.
Оба варианта вполне приемлемы, тут уж кому как удобнее,
Лично мне проще светодиоды перепаять, чем ждать когда планки придут. По этому поводу есть отдельная статья.
Если Вы решили планки заказывать, то дальнейший рассказ может быть Вам и не интересен- про ток подсветки только не забудьте когда телек соберете (об этом в конце статьи отдельный абзац будет), ну а если решили перепаивать, то рассказываю дальше…
Как паять светодиоды
Здесь для работы нам потребуется:
1. Паяльный фен
2. Нижний подогрев
3. Паяльная химия
4. Сами светодиоды (насчет марки- чуть ниже)
Планки в данном случае имеют алюминиевую основу, так что греть их нужно с двух сторон: сверху дуем феном, а снизу нужен подогреватель. Подогреватель можно купить (ссылка чуть выше), лично пошел по принципу «голь на выдумки хитра» и приспособил для этой цели обычный утюг . правда пришлось немного поколдовать с температурой- чуть увеличил порог срабатывания температурного регулятора чтобы температура была 250- 270 градусов.
Светики здесь оказались немного интересные- размер 3030, 6-ти Вольтовые, однако контактные площадки у них были необычные
Было принято решение применить светики 3030, 6V, с контактами EMC. Правда есть нюанс- обратите внимание на контактные площадки. На данных светиках широкий контакт является катодом.
Насчет того где их купить- есть отдельный раздел, а для того чтобы их припаять нам нужна будет паяльная паста. Лично я предпочитаю с температурой плавления 183°C.
Ну а сам процесс пайки совсем не сложен: наносим немного пасты на контактные площадки
Прикладываем светодиод (про полярность не забываем!!!)
И отправляем все это дело на подогреватель. Паста расплавится, светодиод припаяется. Так как температура подогревателя настроена на 250 градусов, а температура плавления пасты составляет 183 градуса мы и светодиод не перегреем и фен нам не понадобится
Меняем сразу все светодиоды, проверяем результат, клеим «пуговицы» и телек можно собирать
Чуть дополню: насчет того как клеить светорассеиватели существует много мнений. Тут кто на что горазд: то супер-клей применяют, то термоклей, то еще что-то…
Помимо этого сами «пуговки» еще и правильно приклеивать нужно чтобы избежать засветов на экране. В общем обо всем об этом у меня есть отдельный рассказ…
И под занавес всей этой истории:
Как уменьшить ток подсветки
Думаю не нужно рассказывать о том, что это очень важный момент после ремонта! Мы же не хотим чтобы они опять перегорели в самом ближайшем будущем и все наши труды были напрасны?
А на этом майне (напомню что речь у нас идет о JUC7.820.00213099
Все оказалось достаточно просто: нужно просто увеличить номинал токового датчика. Он здесь состоит из четырех SMD резиков. Вот они- прямо возле разъема находятся
Номиналы: 2 штуки по 2R4 и 2 штуки по 5R1. Удалил 1 2R4 и 1 5R1. Ток упал до 240 мА. Думаю нормально будет
На этом разрешите закончить. Удачи в ремонтах!!