FUSION FLTV-32AS210 ремонт подсветки
Всем привет!!! 🙂
Сегодня у нас очередная «типовуха»- темный экран, звук есть, а телек называется FUSION FLTV-32AS210
Заглянем внутрь?
Оказался обычный «одноплатник», майн называется HK.T.RT2938P639
Ах да, совсем забыл упомянуть- картинку немного было видно, так что стопудово подсветка вышла из строя…
Собственно у нас два варианта неисправности- либо LED-драйвер не работает, либо светодиоды в подсветке перегорели. Лично я заранее склоняюсь к тому что придется матрас разбирать, но все-же для начала проверим исправность драйвера. Это достаточно легко- мультиметр в режим постоянного напряжения, черный щуп- на «массу», красный- на разъем подключения светодиодных планок. Включаем…
В дежурном режиме присутствует +36,9V. При включении телевизора в рабочий режим наблюдаем бросок до +85V, затем плавное падение (сфоткать не успел….).
Вывод- драйвер исправен, придется матрицу разбирать и светодиоды менять.
Разрешите немного отвлечься и ответить на один очень распространенный вопрос:
— Вы пишите что при неисправных светодиодах чаще всего при включении наблюдается бросок напряжения, причем довольно большой. Не является-ли это основной причиной перегорания?
Не получится-ли так, что я заменю светодиоды, а они опять перегорят при первом-же включении?
Ответ. Такое поведение на выходе драйвера очень даже логично и объясняется довольно просто- при его включении запускается повышающий преобразователь напряжения и это напряжение подается на последовательную светодиодную цепочку, причем напряжение это изначально выше номинального.
Пройдя через светодиоды, это напряжение поступает на управляющий ключ, который за счет токового датчика и устанавливает необходимый уровень. Если нужны все подробности— можете скачать мою БЕСПЛАТНУЮ книжку Источники питания современных телевизоров.
В случае если светодиоды неисправны и в светодиодной цепи наблюдается обрыв, напряжение на ключ, конечно-же, не поступит. Вполне естественно на выходе LED-драйвера оно будет завышено 🙂
Так, ладно, отвлеклись, продолжаем ремонт…
Порядок разборки
Конечно-же в первую очередь надо освободить Ти-кон, а то вдруг он приклеен и как потом матрицу снимать?…
Блин, ну вот и «накаркал»… Он действительно приклеен…
Причем по всей длине…
Причем еще и шлейф короткий, так что желательно удалить металлический уголок и отклеить шлейф от корпуса.
Шаг следующий- фиксируем Ти-кон на изоленту и откручиваем винты в нижней части рамки ( их там 6 штук оказалось)
Остальная часть рамки крепится на защелках
Акуратно освобождаем их по кругу, причем желательно под углы подкладывать пластик чтобы рамка случайно по стеклу не стукнула
Рамку сняли, переклеиваем тикон в другое положение
Думаю нет необходимости лишний раз напоминать что матрица это чрезвычайно хрупкая и дорогостоящая вещь и поэтому прежде чем ее снимать нужно убедиться что она не прилипла, или не приклеена.
В мое случае обошлось- была небольшая грязь по углам, а в целом она была не приклеена, так что снялась легко.
Насчет светорассеивателей никаких особых тонкостей не возникло, так что этот этап фотографировать не стал.
Ну вот, мы и добрались до планок. Вот что у нас оказалось внутри:
Два стринга на алюминиевой основе по 6 светиков на каждом. Маркировка на них MS-L3655-V1-2019-09-32
Светодиоды здесь 6-ти вольтовые, проверить их можно или при помощи LED-тестера, или гораздо проще- подавать на каждый из них напряжение +5V от внешнего источника.
В данном случае неисправным оказался всего-лишь один светик, однако в любом случае менять их нужно сразу все.
Ну что, друзья мои, дальше у нас два варианта- или покупаем новые планки (маркировочку указал), или перепаиваем светодиоды. Оба варианта вполне пригоды- тут уж кому как удобнее, свое личное мнение на этот счет я изложил ВОТ ЗДЕСЬ.
Как Вы, наверное, уже и догадались, мне лично удобнее светодиоды перепаять, чем ждать планки неделю-две (а то и дольше…), так что продолжаем работу…
Что нужно для дальнейшего ремонта:
1. Светодиоды. Здесь применяются типоразмера 3030, 6-ти Вольтовые, с контактами EMC.
Ловите мои источники на этой странице— все продавцы прекрасно себя зарекомендовали.
2. Паяльный фен.
3. Паяльная химия.
4. Планки алюминиевые, поэтому нужен нижний подогреватель. Впрочем, в последнем случае я чуть «сколхозил»- использую утюг
Температура утюга у меня изначально настроена на 230°C, этого маловато для отпаивания светодиодов, так что для того чтобы снять светики, в любом случае потребуется дуть на них феном сверху.
А вот для пайки новых мы будем использовать пасут паяльную с температурой 183°C, так что фен нам уже не потребуется
Пайка производится таким образом: наносим немного пасты на контактные площадки
Затем (соблюдая полярность!!!) накладываем поверх пасты новый светодиод
И потом отправляем все это дело на утюг
Температуры на утюге вполне достаточно чтобы паста расплавилась и светодиод прекрасно припаяется. Причем хочу отметить что и для самого светодиода температура получается достаточно щадящая, то есть мы одновременно исключаем его перегрев.
Перепаиваем ВСЕ светодиоды, проверяем результат
Ну что, все заработало!
Далее чрезвычайно важный момент- проверяем ток подсветки.
Разрешите чуть оговориться, вернее даже и не оговориться, а, скорее, извиниться…
Дело в том, что на момент написания этой статьи, у меня Ампер-метр на мультике закапризничал и точных значений получить не удалось. Но мы перехитрим ситуацию- будем делать выводы на основе напряжения. Итак, вот что у нас получилось при включенной подсветке:
Не нужно быть гениальным математиком чтобы посчитать простую вещь: 2 планки по 6 светиков, то есть номинальное напряжение получается 36 Вольт. 36+36=72, а у нас 81,5. Многовато!!!
Для того чтобы убавить напругу, нужно «поиграться» с токовым датчиком. Он состоит здесь из трех параллельно-включенных SMD резисторов
Примечание: темное пятно с левой стороны резисторов- не следы выгорания. В этом месте был приклеен проводок от Вай-Фай антенны, так что это остатки клея.
Выпаиваем два нижних резистора, и вновь проверяем результат
Ну вот- это больше похоже на правду!!! Будем надеяться что прослужат светики подольше, чем это было изначально…
Ну что, остались последние штрихи… Клеим светорассеивающие пуговицы и можно телек собирать.
Тут каких-либо отдельных подробностей уже посоветовать не могу, разве что только на что клеить светорассеиватели.
По данному поводу в инете множество мнений бродит, причем достаточно противоречивых, и при этом каждый считает себя правым. Могу сказать лишь одно- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте супер-клей! Он имеет очень агрессивный состав и от него стекло сразу помутнеет. Рекомендую использовать или ультрафиолетовый клей или автомобильный герметик. При применении герметика придется подождать час- полтора чтобы «пуговицы» приклеились и лишь потом собирать телевизор.
На этом разрешите закончить, удачи в ремонтах 🙂