Econ EX-32HS015B ремонт подсветки
Привет, друзья мои!! 🙂
Сегодня мы будем ремонтировать телевизор Econ EX-32HS015B
Все картинки увеличиваются- для этого достаточно просто кликнуть по ним.
Заранее извиняюсь что некоторые из них не очень качественные
Аппарату чуть более года, а неисправность банальная- темный экран, звук есть. Подсветка неисправна, в общем… Диагностика будет стандартная- проверяем работоспособность LED- драйвера, если он жив, то разбираем матрицу и меняем светодиоды. В конце работы ток подсветки так-же не забудем уменьшить. Ну что, поехали? 🙂
Порядок разборки и состав
Итак, вскрываем… Хочу сразу обратить Ваш внимание что винты крепежные разной длины оказались. Пустячок, но при сборке могут возникнуть казусы…
Внутри телек оказался обычный «одноплатник»
Майн называется HK.T.RT2938P639
Замеры на разъеме подсветки оказались такие:
ДР +40V, в переходе в РР наблюдается резкий бросок приблизительно до +110V, затем плавное падение опять до +40V. Вывод прост- придется корыто разбирать, матрицу вытаскивать и светики менять.
В первую очередь проверяем крепеж платы драйверов. Здесь все прекрасно- она не приклеена, держится на защелках, да еще пара полосок скотча.
Скотч срезаем, но из защелок пока плату не вынимаем чтобы она не болталась. Шаг следующий- в нижней части рамки имеются 4 винта, выкручиваем их
Остальная часть рамки крепится просто на защелках
Небольшая личная рекомендация: при разборки таких рамок, я обычно под освобожденные углы всегда подкладываю кусочки пластика чтобы рамка ненароком по стеклу не ударила
Когда рамка будет снята- вынимаем плату драйверов из крепления и фиксируем ее с наружней стороны
Прежде чем матрицу вытаскивать нужно убедиться что она свободна- не приклеена, или не залипла от грязи. В данном случае все оказалось прекрасно, матрица замечательно снялась. Единственное на что хочу обратить Ваше внимание- на ней с правой стороны имеются два лепестка, так что будьте аккуратны- не повредите их!!
Ну и вот, мы добрались и до светодиодов…
Какие светодиоды применяются
Вот что мы имеем внутри:
Две планки на алюминиевой основе, по 6 светодиодов на каждой. Вот такие на них маркировки:
Светодиоды применяются 6-ти Вольтовые, для проверки потребуется внешний источник. Обычная телефонная зарядка 5V/2A прекрасно подойдет 🙂
Ну что друзья мои… Сейчас у нас два варианта: или планки покупаем или сами светики перепаиваем. Тут, как говориться, кому как удобнее. Если Вам проще планки купить, то дальнейшую часть повествования Вы можете пропустить, про ток подсветки только не забудьте :-). Лично мне гораздо проще светодиоды перепаять (причины, точнее личное мнение на этот счет я высказал ВОТ ЗДЕСЬ). Так что я продолжу…
Как перепаять светодиоды
Ну, собственно, что нам для этого потребуется:
1. Так как планки на алюминиевой основе, то греть их нужно с двух сторон. Значит нужен фен и нижний подогреватель. В качестве последнего я немного схитрил и приспособил обычный утюг. Правда пришлось немного с регулятором поколдовать- увеличить температуру до +280°С/
2. Нужны будут сами светодиоды и паяльная химия (точнее паяльная термопаста).
Насчет светодиодов- информация будет ниже, а насчет химии- ВОТ ПОДРОБНОСТИ.
Светодиоды здесь вот такие:
Как я уже и отметил выше- греть нужно с двух сторон: подогрев+ фен
Инфа по светодиодам: применяются 6-ти Вольтовые, типоразмер 3030, контакты EMC, широкая площадка- катод
А покупаю я их вот ЗДЕСЬ (самая нижняя ссылка). Срок ожидания заказов- обычно около 1 месяца, браку ни разу не было.
Также нам еще понадобится паяльная паста. Я обычно всегда покупаю с температурой плавления +183°C- самый идеальный вариант (ИМХО)- и светодиоды не перегреем и во время работы от нагрева поплыть не должна
Сначала готовим площадку: убираем остатки клея после «пуговиц» и остатки припоя. Затем наносим немного пасты на контактные площадки
Прикладываем сверху светодиод (про полярность не забываем!!!!)
И отправляем все это дело на подогреватель.
Фен нам сейчас уже не нужен- температуры подогревателя вполне достаточно что паста расплавилась и светодиод припаялся. Менять нужно сразу ВСЕ СВЕТОДИОДЫ!!
Проверяем результат:
Зажглись, ура!! Теперь следующий шаг- уменьшаем ток подсветки.
Как уменьшить подсветку
Вообще-то было-бы гораздо правильнее измерять ток, но на момент написания данной статьи, у меня что-то мультик в режиме амперметра врать начал, так что разрешите поступить по «рабоче-крестьянски»- мы будем измерять не ток, а напряжение. А тут, на самом деле, все достаточно просто- у нас 12 светодиодов по 6V каждый. Простейшая математика: 12X6V=72V. А вот что мы имеем в реальности:
Ну явно многовато!!! Для того чтобы уменьшить нужно поиграться с токовым датчиком. Вот он:
4 SMD резика номиналами 2R7, 2R2 и 5R1. Для начала выпаял 2R2. Проверяем что вышло:
Напруга упала, но все равно многовато… Дальше нам математика подсказывает что два параллельно включенные резистора 2R7 и 5R1 нам суммарно дают примерно 1R8. Нужно еще немного увеличить…
Выпаял 2R7 и 5R1 и вернул на место 2R2. Результат:
Ну вот, что-то более-менее похоже на правду!
Далее- клеим «пуговицы». По этому поводу в инете множество вариантов было, вплоть до безумных типа супер-клея. Я лично предпочитаю автомобильный герметик, вот такой:
Придется, правда, подождать пока он нормально схватится и пуговицы приклеются (обычно минут 30), но это нам дает возможность подкорректировать положение самих пуговиц чтобы избежать засветов
При сборке хотелось-бы еще обратить внимание на боковые лепестки матрицы- их обязательно нужно заправить внутрь, иначе мы рискуем их повредить когда будем защелкивать переднюю рамку.
Ну и, конечно-же, обязательно следим чтобы матрица легла точно в рамку, без выступаний и перекосов. Подключаем, проверяем
Порядочек!!! Напоследок хочу вот еще что отметить: в нижней части передней рамки имеются выступы типа направляющих.
Ну вот они РЕАЛЬНО там нафиг не нужны!!! Зачем? Так и так куча винтов, все прекрасно держаться будет, а вот лишний геморрой они нам при сборке точно создадут! Так что я их просто выломал.
Ну вот, друзья, на этом разрешите и закончить 🙂
Удачи в ремонтах!!