ASANO 32LH1020S ремонт подсветки
Всем привет 🙂
Сегодня у нас в ремонте телевизор ASANO 32LH1020S
Проблема в телевизоре стандартная- экран темный, звук есть. В принципе и так заранее все понятно- вновь подсветка неисправна. Процедура диагностики и ремонта стандартная- сначала проверяем LED драйвер. Если там порядок- то придется матрицу вскрывать и светики менять. Итак, поехали…
Вот что мы имеем внутри:
Обычный ширпотребовский «одноплатник», типа ORION, POLAR и им подобным. Майн называется TP.MS3663.PB818
Визуальный осмотр «беременных» емкостей не выявил. Проверяем что у нас происходит на разъеме подключения светодиодов:
Дежурный режим +37V, при включении- бросок до +86V, затем плавное падение. Вывод- драйвер светодиодной подсветки рабочий, придется матрицу вскрывать.
Порядок разборки
Прежде чем приступать к разборке, хочу напомнить несколько важных правил:
1. Не забываем о том, что матрица это вещь очень хрупкая и дорогостоящая, так что соблюдаем крайнюю осторожность.
2. Вполне вероятно что в процессе эксплуатации матрица могла прилипнуть за счет скопления грязи, жиров, да и сам производитель мог ее приклеить.
3. Прежде чем снимать матрицу всегда убеждаемся что все у нас свободно- нет различных приклдееных участков, различного скотча, все шлейфы освобождены.
Вот со шлейфов-то и начнем…
В первую очередь проверяем плату драйверов и освобождаем ее. А она здесь оказалась приклеенной!
Приклеенные места, в принципе, можно и срезать, однако имеется риск случайно зацепить шлейф. Так что рекомендую сначала смочить клей растворителем (или спиртом изопропиловым) и выждать пару минут.
После того как плату отклеили- вновь фиксируем ее изолентой чтобы она не болталась. Далее- в нижней части имеются несколько винтов. Выкручиваем их
Здесь есть одна тонкость
Торцевых винтов 4, а отверстий 6. Многие могут подумать что производитель пару винтов пожалел, однако это не так! Два «лишних» отверстия- это место для крепления задней крышки, так что рекомендую пометить отверстия, в которых имеются винты, чтобы потом не возникли сюрпризы во время сборки…
Ну а остальная часть рамки крепится на защелках по всему периметру
Небольшая личная рекомендация: я под освобожденные углы обычно всегда подкладываю куски пластика, чтобы рамка не болталась, обратно не защелкнулась или по стеклу не стукнула
Ну, собственно, дальше рутина- рамку снимаем, проверяем не приклеена-ли матрица. В данном случае нам повезло- матрица не клееная, не прилипшая. Освобождаем ранее приклеенную нами плату драйверов, переклеиваем ее к самой матрице вновь на изоленту. Матрицу аккуратно снимаем, укладываем на ровную поверхность, затем вынимаем светорассеивающие пленки.
Ну и, в конце-концов, вот что мы имеем:
Здесь у нас два стринга на алюминиевой основе, по 6 светиков на каждом. Планки не приклеены- имеют винтовые крепления, вот их маркировка:
Чуть забегая вперед скажу- светодиоды 6-ти Вольтовые. Чтобы их проверить потребуется внешний источник питания +5V. Подойдет обычная телефонная зарядка.
Ну а дальше, друзья мои, у нас два варианта- либо светики перепаиваем, либо целиком планки покупаем и меняем. Можно поступить кому как удобнее- лично мне проще светодиоды перепаять. Почему? Да тут в двух словах трудно судить, так что по этому поводу накидал отдельный материал.
Если Вы решили заказывать планки, то дальнейший рассказ о ремонте можете упустить, не забудьте только потом ток подсветки уменьшить. Как это делается на майне TP.MS3663.PB818, подробно рассказано ЗДЕСЬ.
Если решили светики перепаивать, то тогда нам понадобятся:
1. Паяльный фен
2. Нижний подогрев
3. Паяльная химия
4. Сами светодиоды (насчет марки- чуть ниже)
Поехали… В принципе лично я обошелся без покупки нижнего подогревателя- приспособил для этой цели утюг 🙂
Греем планку снизу и одновременно дуем сверху феном. Температуру можно выставить на максимум. Отпаявшиеся светики снимаем пинцетом
Одновременно сразу вычищаем контактные площадки от остатков припоя и клея от «пуговиц». Должно получиться все чисто, ничего лишнего, вот так:
Светики здесь 6-ти Вольтовые, типоразмера 3030 с контактами EMC
Менять, конечно-же, нужно все сразу, НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕГОРЕВШИЕ.
Паять новые светодиоды лучше всего при помощи паяльной пасты. Ну и сами светики, конечно, нужно иметь в наличии. Я их покупаю постоянно у одного и того-же продавца. На ВОТ ЭТОЙ странице- самая нижняя ссылка. Продавец предлагает несколько разновидностей, выбираем нужные и заказываем. По срокам поставки- когда как: иногда за 3 недели приходили, иногда и два месяца ждать приходилось. Браку ни разу не было.
Как перепаивать светодиоды
Итак, чуть выше уже заметил что перепаивать лучше всего при помощи паяльной пасты.
Наносим немного пасты на контактную площадку
Поверх при помощи пинцета прикладываем светодиод. Не забываем насчет полярности!
И отправляем все это дело на подогреватель
Паста расплавится, светодиод припаяется. Пасту рекомендую использовать с температурой плавления 183 градуса- так мы и сам светодиод не перегреем.
Перепаиваем все светики, проверяем результат
Теперь еще одно рассуждение…
В инете много дискуссий насчет того, на что клеить светорассеивающие колпачки, да и куча роликов по этому поводу имеется- одни предлагают использовать специальные смеси от производителей, другие- обычный клей «Момент», третьи- на термоклей умудряются сажать, а четвертые вообще говорят что и супер-клей пойдет…
Давайте порассуждаем…
Какой нам требуется результат:
1. Желательно быстрое высыхание клея, но при этом нужно иметь возможность корректировки места колпачка пока клей не застыл.
2. Клей должен быть химически нейтральным, чтобы не нарушить прозрачность светорассеивателя.
3. Клей должен выдерживать температуры до 100 градусов, так как мы имеем дело и с нагревом самого светодиода и с невентилируемым пространством.
Исходя из этого: супер-клей и термоклей нам совершенно не подходят!
В общем, не буду дальше томить, скажу только что в результате нескольких экспериментов пришел к выводу что лучше всего подходят два варианта- клей, твердеющий от ИФК излучения или самый обычный автомобильный герметик. ИФК клея у меня на момент написания в наличии не было, так что клеил колпачки на герметик. Причем я обычно предпочитаю вот такой:
Термостойкий, серого цвета, называется «Автосил» (это не реклама, а просто рекомендация!!! 🙂 )
Наносится он обычной спичкой. Можно выждать минут 5, а затем садить колпачки. Герметик еще какое-то время будет соблюдать эластичность, так что у нас будет возможность выравнять колпачки так, чтобы не было «засветов».
Накидываем матрицу- проверяем результат
Полный порядок! Ждем пару часов чтобы колпачки нормально приклеились и телек можно собирать.
Уменьшить ток подсветки не забываем!!!
Удачи в ремонтах! 🙂