MI L32M5-5ARU ремонт после грозы (колхоз)
Привет друзья!! 🙂
Сегодня у нас будет грандиознейший «колхоз», так что нервных сразу прошу запастись валидолом 😛
В свое оправдание хочу сразу сообщить что с чужим телеком я бы себе такой ужас никогда-бы не позволил. Этот-же аппарат достался мне, что называется, «на халяву»: приезжал клиент с двумя телеками. Один был благополучно реанимирован, а второй был подарен со словами «Его грозою грохнуло, забери себе, может на запчасти что пригодится».
Так что восстанавливаю чисто для себя, и даже не на продажу 😎
Короче говоря, поехали…
Называется он MI L32M5-5ARU
Обычный «одноплатник», хотя уже и «навороченный»- СМАРТ, все дела…
Кстати…
Была уже небольшая вводная статья для начинающих, в которой я рассказывал о простой и быстрой диагностики грозовых телевизоров и именно этот аппарат уже приводился в качестве примера, так что это своего рода продолжение… Чтобы не заставлять Вас «прыгать» с одной статьи на другую и не заблудиться, я повторюсь.
Продолжаем…
Майн на этом телеке называется TPD.MS6683.PB791
Беглый осмотр показал что «горячая» сторона источника питания выгорела практически вся. Ну а так как гроза это явление очень и очень не предсказуемое, то прежде чем приступать к ремонту, не мешало-бы убедиться в его целесообразности. Ведь мы не знаем что там еще могло пострадать- может и процессору досталось и тогда восстанавливать источник питания просто бессмысленно.
Как уже упоминалось чуть ранее (в другой статье, правда)- практически во всех современных телевизорах источник питания имеет всего-ли два выхода: это основной +12V, и еще один для питания драйвера подсветки. Этот телевизор так-же не исключение:
Все другие напряжения для питания процессора, для УНЧ, для флешек и прочего получаются именно из +12V. То есть на плате есть еще дополнительные преобразователи напряжений.
Конечно-же эти преобразователи в разных телевизорах могут отличаться. Чаще всего применяются напряжения +3V3, +1V8, +5V и так далее, но основной сути диагностики это не меняет- нам нужно просто-напросто убедиться в отсутствии перегрузок по этим цепям. Причем даже напряжение подсветки можно пока не трогать.
В данном случае нигде перегрузок не выявилось, так что появился шанс что телевизор возможно и оживет.
Шаг следующий- подаем напряжение +12V от внешнего источника. «Общий» внешнего источника конечно-же тоже нужно подключить к плате.
Ах да, чуть не забыл…
Внешний питатель обязательно должен быть стабилизированный и должен держать нагрузку не менее 4A.
Подаем напругу +12V на выход «родного» БП
И ведь «завелся» аппарат!!! Индикатор дежурки загорелся, в рабочий режим запустился, картинка появилась (без подсветки, конечно), звук пошел.
В таком виде он простоял включенный примерно с пол-часа. Сильных перегревов нигде не обнаружилось, то есть теперь смело можно приступать и к ремонту.
И вот-то тут и начинается наш «колхоз»… 😎
Выяснилось что насчет запчастей для ремонта блока питания у меня огромная катастрофа нарисовалась- ШИМка в клочья разлетелась, название не читается, да плюс ко всему еще и вся микроскопическая обвязка также в мир иной отправилась. Номиналы деталей не видны, схемы на этот майн также нету. Можно было-бы, конечно, «покурить» даташиты различных ШИМок, прикинуть что сюда воткнуть, но мы легких путей не ищем!!!
Короче говоря мысль появилась такая- приобретаем источник питания +12V, втюхиваем его туда и заодно и подсветку под +12V перегнать придется.
А ведь, между прочим, нету худа без добра! 12-ти Вольтовая подсветка гораздо надежнее чем это нынешнее барахло: мой собственный опыт доказывает что она служит по 5-7 лет без каких-либо нареканий.
В общем приступаем к разбору матрицы. Ну здесь все стандартно- плату драйверов нужно освободить в первую очередь.
Здесь у нас все замечательно- пара полосок металлизированного скотча, да пара защелок
Больше ничего отклеивать не пришлось.
Рамка здесь вся полностью на защелках. И в нижней части
И по всему периметру
Рамочку сняли, плату драйверов освободили и зафиксировали
Матрица здесь оказалась «полуприклеенной». В смысле оказались приклеены угловые прокладки. Отклеивать я их не стал, матрас и так прекрасно снялся в месте с ними
Дальше, чисто в качестве инфы, о применяемых светодиодах в данной модели телека.
Здесь у нас присутствуют две планки на алюминиевой основе по 5 светиков на каждой
Вот такая маркировка на планках:
Мы все это дело благополучно отправляем себе в ЗИП, а ставить мы будем туда вот такие ленты:
Приобретал я их на одном из известных маркет-плейсов. Где именно говорить не буду чтобы не сочли за рекламу 🙂 Параметры у них такие: светодиоды 2835, плотность 60шт/метр, напряжение питания +12V, цвет холодный белый, в катушке 5 метров.
Сами ленты имеют линии разреза:
Нарезаем ленты на 7 одинаковых отрезков. Длина каждого из них должна быть по горизонтали поддона телевизора. И затем равномерно вклеиваем их в поддон. Перед вклеиванием нужно облудить контактные площадки. Ну, в смысле, заранее нанести на них припой.
Соединяем ленты параллельно
Еще один нюанс чисто из собственного опыта. Хотя ленты и имеют клеевую основу, желательно их прихватить еще дополнительно термоклеем, а то бывали случаи что и отваливались они иногда.
Подаем на них питание, накидываем светорассеиватели (пока без матрицы) и проверяем что у нас получилось.
Ну что-же, особых перепадов по яркости не наблюдается, засвет практически равномерный, можно матрас собирать.
Думаете на этом всё? Как-бы не так!!! Основной «колхоз» только-только начинается!!! 😛
Внутри телека совершенно не было места чтобы воткнуть туда дополнительный источник +12V. Так что пришлось вырезать часть платы. Точнее сказать всю «горячую» сторону блока питания.
Там, правда, еще и драйвер подсветки случайно пострадал, но в нем на данный момент необходимость отпала, так что ничего страшного…
Так, значит что у нас получилось:
1. Место под внешний источник питания имеется и от него телевизор запускается это мы уже проверили.
2. Нам необходимо еще к этому источнику питания зацепить нашу переделанную под +12V подсветку.
Причем не просто зацепить, а сделать так чтобы она еще и выключалась в дежурном режиме.
Самый наипростейший вариант- это использовать 5-ти Вольтовое реле.
А для того чтобы эта релюха включалась и выключалась вместе с телевизором, на ее обмотку мы будем подавать напряжение +5V с USB разъема телевизора- она как раз появляется там только в рабочем режиме
В результате вот что у нас вышло:
Фото немного смазалось, прошу прощения… 😳
По внешнему виду полнейший ужас но, однако, все работает!!!
Ну вот, как-то так….
Напомню— восстанавливал телек чисто для личных нужд, с клиентом такой беспредел я бы себе никогда не позволил.
И на этой ноте разрешить и закончить. Надеюсь не сильно шокировал, и даже инфу по планкам приложил, так что вполне возможно что и от этой чудовищной статьи будет польза.
Хотите что-то обсудить? WELCOME на ФОРУМ!!!