SUPRA STV-LC32LT0080 после грозы
Простейший вариант реанимации
Хочу рассказать Вам о, пожалуй, самом простом варианте как восстановить телевизор после грозы.
Правда заранее оговорюсь что способ этот подходит не для всех моделей ЖК телевизоров- в основном для изделий Калининградской сборки с диагональю до 40 дюймов.
Главные условия для осуществления такого ремонта- это исправность основного процессора и чтобы все необходимые напряжения в телевизоре формировались из источника +12V.
Рассказывать буду на примере телевизора SUPRA STV-LC32LT0080.
Итак, начнем…
Поступил в ремонт вышеуказанный аппарат, причина- сгорел после грозы.
Телевизор никаких признаков жизни не подает.
Вскрываем…
Телевизор выполнен на моношасси TP.MS3663T.PB751.
Проверка показала следующее:
а. Источник питания выгорел полностью (ШИМ, ключ, мост, оптрон и куча «мелочевки»)
б. LED драйвер лопнул, следовательно еще и светодиодные планки под вопросом…
Возник вопрос о целесообразности: ведь гроза это такое явление, мягко скажем, не совсем приятное- тут и проц может пострадать и даже матрица.
В общем для начала необходимо убедиться в исправности всего остального.
Поехали…
В первую очередь проверяем источники питания на предмет КЗ.
Выход +12V замыканий не имеет. В принципе уже радует…
Выход питания подсветки тоже без перегрузок.
Помимо этого на шасси есть еще вторичные источники питания. Их легко найти по небольшим дросселям (показал на фото)
Перегрузок также не было обнаружено. Есть надежда что сами «потроха» все-же уцелели.
Накидываем питание +12V от внешнего источника- просто припаиваем «+» к выходу «родного» блока питания.
Светодиод загорелся, телевизор на пульт реагирует, звук есть и если присмотреться- то и изображение имеется (без подсветки, конечно-же). Вывод- реанимация вполне возможна, но…
1. Необходимо восстанавливать полностью весь источник питания.
2. Нужно менять LED драйвер и, возможно, еще и светодиоды.
Но есть выход гораздо проще и намного дешевле, а именно- использовать внешний источник питания +12V и переделать подсветку так-же на 12V. Затраты при этом составят не более 1000 рублей, плюс мы еще и получим «вечную» подсветку.
Итак, начнем…
Матрицу нам в любом случае необходимо разбирать…
Для этого придется открутить майн (он нам будет мешать при разборке)
Плата драйверов здесь оказалась приклеенной через небольшие поролоновые подушки. Резать мы их не будем- лучше отклеить предварительно немного смочив растворителем.
Далее- откручиваем саморезы, крепящие переднюю декоративную рамку.
Сама рамка крепится при помощи защелок по всему периметру
Аккуратно снимаем рамку, вынимаем матрицу, укладываем ее на ровную мягкую поверхность.
Теперь нам необходимо добраться до светодиодных планок.
Кстати
Предварительное предположение о неисправности светодиодов оказалось верным- 4 светодиода были мертвые…
Планки вынимаем, возвращаем на место белый пластиковый поддон.
В качестве новой подсветки мы будем использовать светодиодные ленты, вот такие
Цвет- белый дневной, напряжение +12V, плотность светодиодов- 60 шт\ метр.
В данной катушке 5 метров. Ленты имею линии разреза.
Нарезаем ленту на 7 частей, длинною в ширину поддона, равномерно вклеиваем.
Небольшое дополнение.
После нарезания на 7 частей, принципе, в катушке осталось еще примерно около 1 метра. Можно было вклеить и 8 полосок, но мы просто немного перестрахуемся- нам не нужны излишние нагрузки на источник питания.
Соединяем нарезанные ленты, проверяем работоспособность.
Еще небольшое дополнение.
Ленты имеют клеевую основу, но опираясь на свой собственный опыт скажу что лучше всего будет их еще дополнительно проклеить- иногда они все-же отваливаются…
Также при этом приклеиваем и соединительные провода, да и нижний белый пластиковый поддон можно заодно прихватить к корпусу в нескольких местах.
При сборке особое внимание уделяем чтобы матрица ровно легла в рамку- никаких выступов не допускается. Если на матрице имеются боковые шлейфы- так-же внимательно смотрим чтобы они при сборке не повредились
В качестве источника питания желательно использовать что-нибудь помощнее. Я применил источник питания +12V, с максимальной нагрузкой в 4 Ампера.
Разбираем корпус, вынимаем внутренности, и пробуем запитать от него телевизор. Подсветку пока подключаем напрямую.
После получасового прогона особых проблем не обнаружилось- температура в источнике питания была в пределах 50-ти градусов, однако я все-же перестраховался- немного увеличил площадь радиатора на выходном диоде, а так-же заменил конденсатор на выходе (был установлен 1000 мк * 16V, поставил 1000 мк * 25V)
В общем-то телевизор у нас практически ожил, остался последний штрих — сделать так, чтобы подсветка выключалась в дежурном режиме.
Для этого мы будем использовать 5-ти Вольтовое реле. Вот такое:
Подключить его можно к питанию USB разъема- там напряжение коммутируется во время ДР.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ПОДКЛЮЧИТЬ ДИОД ПАРАЛЛЕЛЬНО ОБМОТКЕ!!!!
Собираем все это дело «в кучу»- крепим блок питания и реле внутри корпуса. Получилось вот так:
На этом, в общем-то и все: собираем телевизор и радуемся…
Примечание— три светлых пятна на экране- это просто блики от освещения в мастерской.
Примечание второе— данный способ переделки можно применить и для телевизоров с большей диагональю, однако следует учитывать что при этом понадобится бОльшее количество светодиодных лент, следовательно и возрастет нагрузка на источник питания.
Примечание третье— лучше всего 12-ти Вольтовые ленты подходят для телевизоров с глубиною поддона 2,5- 3,5 см., для более мелких- они будут немного просвечивать.
Вот так, что называется, «малой кровью» удалось отремонтировать грозовой телевизор, причем при этом получить сразу два существенных преимущества:
1. Дополнительный источник питания в случае неисправности всегда можно поменять.
2. 12-ти Вольтовая подсветка на самом деле гораздо надежнее «родной»- уже проверено что прослужит она намного дольше.
На этом заканчиваю, надеюсь что информация была полезной, удачи в ремонтах!!!